Fotoğrafçılık

GECE ÇEKİMİ

Gecenin kendine has bir güzelliği vardır. Bir tarafta yapay ışıklarla aydınlatılmış tarihi, turistik ve resmi binalar, diğer tarafta otomobillerin far ve stop lambalarından yansıyan ışık demetleri fotoğraf açısından ilginç örnekler sunar. Bu renk ve ışık demetleri, amatör profesyonel tüm fotoğrafçılar tarafından sıklıkla kullanılan konulardır. Gece fotoğrafı çekmek için makinemizde (P) program (T) ve (B) ayarlarından en birinin olması gerekmektedir. Çünkü gece fotoğraf çekmek için poz süresi, saniyenin kesirleriyle değil saniyelerle ifade edilir.
Uzun süre perdenin açık kalması için (B) , çok uzun süre açık kalması için (T) ayarının olması lazım.
Işığın yetersiz olduğu durumlarda, perdenin açık kalma süresinin tespiti, pozometre ( gelişmiş pozometreler hariç)
aracılığı ile yapılamadığından amatörler için en sağlıklı yol enstantanenin otomatik olarak ayarlanabilmesine imkan tanıyan (A) veya enstantane ile birlikte diyafram değerlerini otomatik olarak ayarlayan (P) mekanizmasının bulunduğu bir makine ile
bu tür çekimleri yapmaktır. Gece fotoğraflarında konudan makineye gelen direk ışıklar (yoldan geçen otomobiller) ve
makinenin bulunduğu yerdeki ışık (sokak aydınlatma lambası) pozometreyi aldatır. Bu durumlarda makineye ya da pozometreye direk gelen ışıklar el veya başka bir cisimle engellenmeli ya da
çekilecek konunun ışık ortamına eş değer bir başka noktadan ölçüm yapılmalıdır. Gece fotoğraf çekileceği zaman fotoğraf makinesi tripoda takılır ve enstantane değeri (B) konumuna getirilir. Enstantane (B) de iken deklanşöre basılır ise perde açılır ve film elinizi deklanşörden kaldırana kadar ışık almaya devam eder.
Bazı durumlarda bu süre birkaç dakika alabilir. Bu durumlarda makinenin titremesini engellemek için enstantane değerinin (T) konumuna getirilmesi gerekir. (T) konumunda deklanşöre basıldığında perde açılır ve tekrar basıldığında perde kapanır.
Gerek (B) gerekse (T) konumunda perdenin ne kadar açık kalacağına karar vermek tecrübe isteyen bir durumdur.
Bu tecrübeyi kazanmak için uygun bur konu seçilir. Obtüratör hızı (B) konumuna getirilir.
Diyafram değeri 5,6 ya da 8 gibi ortalama bir değer olarak belirlenir. Film 30 saniye pozlandırılır.
2. denemede konu ve konunun ışık şartları değişmemiş ise 45, üçüncü denemede 60 saniye pozlandırılır.
Üç fotoğraf dikkatle incelenerek o ışık şartlarına uygun poz süresi tespit edilir ve sonraki çekimlerde ışık şartlarındaki artma ve azalma oranları dikkate alınarak poz süresi tespit edilmek suretiyle yeni çekimler yapılabilir.Gece fotoğraf çekerken diyaframın kısık tutulup, poz süresinin artırılması özellikle yüksek bir yerden caddelerin fotoğraflarının çekilmesi sırasında yoldan geçen araçların far ve stop lambalarından yansıyan ışıklar fotoğrafa grafiksel bir anlam kazandırır. Yalnız bu çekimlerde objektife direk gelen far ışıklarının
filmi etkilemesini önlemek için objektifin önü kısa süreyle kapatılmalıdır. Bu kapatma süresinin poz süresine ilave edileceğini unutmayalım.Gece fotoğraflarının sıra dışlığını sağlamak için uygulanacak yöntemlerden biride objektife yakın bir noktaya yerleştirilecek konunun anlamını ve önemini azaltmayacak bir objenin flaş veya bir başka ışık kaynağı ile özel olarak aydınlatılmasıdır. Bu tür fotoğraf çekmek için normal poz süresi içerisinde (Film pozlandırılırken öndeki konu flaş ile aydınlatılıp önceden belirlenen süre kadar filmin pozlandırılmasıdır.) flaşın patlatılarak öndeki konu genel konudan ayrı olarak aydınlatılır. Gece fotoğraf çekilirken konunun aydınlatılması için flaş kullanılmaz. Çünkü en güçlü flaş en açık diyaframda 4-5 metreden sonra konuyu aydınlatamaz. Flaşın patlaması konunun yeterince aydınlatılması anlamına gelmez. Bu nedenle gece fotoğraflarında mutlaka uzun poz sürelerinin verilmesi gerekir. Eğer uzun poz süresi vermek istemiyorsak ışığa duyarlı yüksek ISO değerinde (800 veya 1000 ISO) filmler kullanmalıyız.Gece fotoğrafı için en uygun zaman güneşin batışından birkaç saat sonraki zamandır. Daha geç saatlerde gökyüzü gereğinden fazla kararacağından fotoğraf karemizdeki gökyüzü gereksiz bir boşluk olarak görülebilir. Bir diğer faktör ise gecenin ilerleyen saatlerinde evlerdeki ışıklar kararacağından canlı bir şehri ölü bir şehir gibi görüntüleyebilirsiniz.
Sanırım ilginç görüntülerden birini de filminizde üst üste çekim yaparak elde edebilirsiniz. Dolunaylı bir gökyüzünde çok dar açılı (400-800mm.lik) bir objektifle yalnızca dolunayın fotoğrafını çektikten sonra filmi çevirmeden, obtüratör sistemini kurarak kapalı bir havanın bulunduğu zaman şehir görüntüsü çekmektir. Gece fotoğraflarında ilginç görüntülerden biri de havai fişek gösterilerinde çekilen fotoğraflardır.
Havai fişeklerin görüntüsünü yakalayabilmek için makinemizi tripoda yerleştirir, enstantane ayarını (B) ya da (T) konumuna getiririz. Gösterileri dikkatle izleyerek patlamanın en çok olduğu bölgeye makinemizi döndürüp deklanşöre basarız.
Gökyüzünde patlamalar seri olarak devam ederken makinemizin perdesi açık kalır ve ışık demetleri film üzerine kayıt olur.
Bazen tek bir patlamayı görüntüleyebileceğimiz gibi aynı kare üzerinde birkaç patlamayı da görüntüleyebiliriz.

Açıklama Notu:

Obtüratör (örtücü)
Örtücünün açık kalma süresine enstantene denir. Enstantene 1/sn. cinsinden ifade edilir.
Ana enstantene değerleri 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 gibidir. 1 enstatenenin altındaki değerler makinalarda farklı renklerle veya üzerine " işareti konularak gösterilir ve bunlar 1/sn. değil direkt sn. cinsinden değerlerdir.
Gelişmiş makinalarda ana enstantene değerlerinin 1/2, 1/3'lük kısımları alınarak ara enstantene değerleri elde edilir.
Böylece çok daha hassas ölçümler yapılabilir.
60 enstantene demek 1/60sn demektir. Birbirini takip eden enstantene değerlerinde sayı iki katına çıkınca, süre yarıya iner. Yarıya inince süre iki katına çıkar. 125 enstantene ile film pozlanacaksa, bu değer filmin üzerine düşecek ışığın filmi 1/125sn süre ile etkileyeceğini gösterir.B ve T Konumları Çoğu uzun pozlama gereken zamanlarda makina üzerindeki en düşük enstantane değeri yetersiz kalabiliyor. Bu gibi durumlarda B (bulb) ve T (time) ayarları kullanılır. Bunun için makina kesinlikle bir tripot'a sabitlenmiş olmalıdır, hatta sarsıntıyı engellemek için kablo deklanşör veya uzaktan kumandalı deklanşör kullanılmalıdır. Eğer makinamız üzerinde ayna kilidi (mirror lock: hareketli aynayı yukarıda tutarak fotograf çekimi sırasında sarsıntıyı engeller) varsa o da kullanılmalıdır.
B ve T arasındaki fark; makina B konumundayken perdenin açık kalması için deklanşöre sürekli basmak gerekir
(deklanşör kilidi kullanılarak sürekli parmağımızın orda kalması engellenebilir). T konumunda ise deklanşöre basılınca perde açılır, perdenin kapanması için tekrar deklanşöre basmak gerekir.Uzun poz gerektiren normal çekimlere ek olarak gece hareket eden ışıklı cisimlerin uzayan ışıkları, havai fişek gösterileri, şimşek fotografları gibi çekimler için bu ayarlardan yararlanılır.




HAREKETLİ KONU


Hatırlanacağı gibi enstantane, makinede filmin önünde bulunan metal, bez vb. maddeden yapılmış bir perdenin açılıp kapanma
süresini belirler. Diyafram ise, film düşecek ışık miktarını ayarlamak için kullanılır. Her ikisinin ayarlanarak film üzerine
belli bir miktar ışık düşürülme olayına pozlandırma denir. Bir filmin pozlanmasında enstantane ve diyafram ayarların ne kadar
olacağını konunun ışık durumu belirler. Bu değerlerin birbiriyle olan bağlantılarından, hareket ederek fotoğrafçı değerleri biri
lehine azaltıp çoğaltabilir. Diyaframdan geçecek ışık miktarını ya da poz süresini artırmak, çekilen konunun alan derinliğinin
artırılması ya da hareketinin dondurulması fotoğrafçının tercihine bağlıdır. Düşük bir enstantane kullanarak hareket halinde olan bir insanın, hayvanın, aracın, dalgalı bir denizin ya da şelalenin fotoğrafları çekilerek harekete bir dinamizm katılabilir. Düşük enstantane kullanıldığında, hareket bir zaman dilimi içerisinde film üzerine düşeceğinden, konunun hareketsiz kısımları ya da yavaş hareket eden bölümleri net, hareketsiz bölümleri ise, hareket yönünde (hafif netsiz olarak) film üzerinde bir iz bırakacağından, fotoğrafımıza şiirsel ve estetik bir anlam kazandıracaktır. Düşük enstantaneden anlatılmak istenen hareket halindeki objenin hareket hızının altındaki enstantane değeridir. Makineye paralel olarak yürüyen bir insanın 1/8 enstantane değerinde fotoğrafı çekilirse kişi tamamen netsiz çıkacaktır,1/15 enstantane değerinde aynı fotoğraf çekildiğinde elleri ve ayakları (vücudundan daha hareketli olan kısımlar) netsiz diğer yerler net çıkacaktır. 1/60 enstantane değerinde bu fotoğraf çekildiğinde gerek insan gerekse tüm ortam net çıkacaktır. Makineye paralel koşan bir insan için 1/15 enstantane netsiz, 1/30 enstantane el ve ayaklar netsiz diğer bölgeler net, 1/125 enstantane değeri ise konunun tamamı net olarak elde edilirken, 1/500 ve üzeri enstantane değerinde hareketin bir anı dondurulur.
O halde hareketi dondurmak, hareket halindeki objenin hareket hızının üstünde bir enstantane değeri kullanmaya bağlıdır.
Bir şelalenin fotoğrafı 1/500 ve üzeri enstantane değerlerinde çekildiği zaman havada su tanecikleri dondurulurken 1/ 30 ve
altındaki enstantane değerlerinde aralıksız bir bütün olarak akan bir kütle görüntü elde edilir.Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde uygulanan yöntemlerden biride “panning” olarak adlandırılan tarama yöntemidir.
Bu yöntem oldukça zor olmasına rağmen çok değişik görüntüler üretebilen bir yöntemdir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta makinemize 50 mm. ‘lik bir objektif takıp tarama yapacağımız konunun hareket hızının gerçeğe yakın bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yöntemde hareket halindeki objenin hareket hızında bir enstantane değeri kullanılarak fotoğraf çekilir. Objenin arkasında konuyu olumsuz etkileyen öğelerin olmamasına dikkat edilmelidir.
Makinemizi bir tripoda yerleştirdikten sonra yatay eksende rahat hareket edebilmesi için gerekli ayarlar yapılır.
Vizörden objenin hareket seyri zihinsel olarak izlenir. Enstantane değeri objenin hareket hızına eş değerde ya da altında bir değer olarak ayarlanır. Obje makinenin görüş açısına girdiğinde vizörden takıp edilir ve makinemiz konuya odaklanmış ve onun hızında hareket ederken deklanşöre basılır ve makine konuyla birlikte hareketine devam ettirilir. Perde açılıp kapandıktan sonra fotoğraf çekimi tamamlanmış olur. Deklanşöre basıldığı zaman refleks makinelerde vizörden hiçbir şey görülmeyeceği için önceden bu konuda denemeler yapmak gerekir. Konu içerisindeki hareketin dondurulması enstantane değerinin yükseltilmesi film üzerine düşecek ışık miktarını azaltacağından, yeterli ışık miktarını sağlayabilmek için diyafram değerinin azaltılması yanı diyaframın açılması gerektiğini unutmayalım. Bir başka nokta ise kullandığımız objektifin odak uzunluğunun altındaki enstantane değerleri için mutlaka tripot kullanılması gerektiğidir.Diyafram enstantane ilişkisini anlatan yazı, makale ve diğer eserleri okumakta yarar var.

GÜNBATIMI FOTOĞRAFI

Günbatımının romantik havası amatör profesyonel tüm fotoğrafçıların bu görüntüleri yakalama isteğini uyandırır.
Çoğu zaman çıplak gözle görünen güzellikler fotoğraf filmlerine aktarıldığında çekiciliklerini kaybetmekte donuk ve zevksiz bir hale dönüşmektedir. Uyulacak birkaç kural fotoğraflarımızı sıradanlıktan çıkarabilir. Tripot, filtre ve geniş açalı objektiflerimizi yanımıza alarak fotoğraf çekmeyi düşündüğümüz konunun bulunduğu bölgeye,günbatımından bir saat kadar önce gitmeliyiz. Fotoğraf çekilmeden önce bölgenin birkaç gün gözlenmesi çekim noktasının belirlenmesinde bize yardımcı olur. Bulutların olmadığı bir günbatımı fotoğrafı pek çekici değildir. Özellikle bahar aylarında güneş ışınlarının yatay olarak geldiği zamanlar, fotoğraf çekmek için uygun bir dönemdir. Bu tür fotoğraflarda amaç güneşin batışını anlatmak değil, güneşin batışı sırasında gerek güneşteki, gerekse bulutlarda ve doğadaki renk değişimlerinin ahengini ve esprisini
yakalamaktır. Bu nedenle fotoğraflarımızda güneş olmadan da günbatımının bu renk cümbüşünü ifade eden fotoğraflar çekilebilir.Güneşi çerçevelemenin dışında tutarak, bu bölgenin parlaklık değerine yakın bir noktadan pozometremiz yardımıyla,
fotoğraf çekimi için kullanacağımız enstantane ve diyafram değerlerini belirleriz. Eğer ölçüm yapılırken güneş karenin içerisine girerse pozometremizi yanıltır. Çünkü bu durumda pozometremiz 125/11 veya 500/ 11 gibi çok yüksek ışık değerleri önerecektir. Bu değerlerle çekilen günbatımı fotoğrafları yetersiz pozlandırma neticesi özelliklerini kaybedecektir. Bulunduğumuz ortama ve güneşin batış saatinden öncesi ve sonrası süreye bağlı olarak değişmekle birlikte 1/60 veya 1/30 enstantane ve 1/8 ya da 1/11 diyafram değerleri en uygun değerlerdir. Eğer vizörden görülen görüntü bize göre fotoğrafik bir değer ifade ediyorsa, bu tür fotoğrafların çekiminde ölçülen (önerilen-kullanılan) değerlerin bir alt ve üst değerlerinde fotoğraf çekmek her zaman geçerlidir.
Belki bu şekilde birkaç poz fazla harcamakla, güzel bir fotoğraf elde edebiliriz. Günbatımı saatlerinde güneş ışığının ısı derecesi ve buna bağlı olarak bulutların renkleri ve yerleri değişeceğinden sabırla en iyi görüntünün oluşması beklenmelidir.
Tabii ki, en iyi görüntüyü bekleyim derken, iyi görüntülerin fotoğraflarını çekmemek bazen elimiz boş geri dönmemize neden olabilir. Günbatımı fotoğrafları çekilirken güneşin ve bulutların durumu kadar ufuk çizgisi ile makinemiz arasındaki diğer objelerinde durumu çok önemlidir. Deniz veya göl kıyısında günbatımı fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi durgun deniz ve gölde boşlukları doldurabilmek için, balıkçı, balıkçı teknesi, kayık, gemi gibi objeleri kullanabilir. Deniz, göl ve ırmak kenarlarında güneşin ve bulutların sudaki yansımaları da fotoğraf karesinin doldurulmasında kullanılabilir. Irmak kenarında balıkçılar ya da kırda yürüyen insanlar, hayvanlar ve çiçekler fotoğraflarımızda kullanacağımız yardımcı unsurlar olarak değerlendirilebilir. Günbatımı fotoğraflarında pozlama değeri güneş ve çevresine göre alındığında öndeki konular (insan, hayvan vb.) siluet olarak film üzerine düşer. Bu durumdan yararlanarak çok değişik fotoğraflar çekilebileceği gibi ön plandaki konularında net ve belirgin çıkması için dolgu ışığından yararlanılabilir. Örneğin bir balıkçının ön planda olduğu günbatımı fotoğrafı çekilirken flaşla balıkçıyı aydınlatırsak, balıkçı fotoğrafımızda net ve belirgin olarak çıkarken arka fon gökyüzünün mor, turuncu renkleriyle süslenebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aydınlatılacak obje ile flaş arasındaki mesafenin 3-4 metreyi (kullanılan flaşın ışık gücüne göre değişmekle birlikte) geçmemesidir. Dört metreyi geçen durumlarda flaşın ışık gücü aydınlatılmasını
istediğimiz konuyu yeterince aydınlatamayacağından fotoğrafta beklediğimiz etkiyi yaratamaz. Flaşlı fotoğraf çekimlerinde enstantane değerinin makine imalatçısının belirtmiş olduğu değerin üzerinde olması tatsız sürprizlerle karşılaşmamıza neden olur..

Fotoğraf Sözlüğü
ALAN AÇISI : Objektiflerin kapsadığı yatay alanın açısı.
ANTİ-STATİK BEZ: Objektiflerin ya da saydamları silmek için ve statik elektrikten kaynaklanan toz zerreciklerini uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlı bez.
AUTOFOCUS: Netlik ayarının, deklanşörden verilen komutla otomatik olarak yapılabildiği modern objektif sistemi.
B (BULB): Uzun pozlandırmalarda, makine perdesinin veya obtüratörünün istenilen süre için açık kalmasını sağlayan kilitleme sistemi.
BRACKETİNG: Alınacak sonuçlarda herhangi bir pozlandırma hatasına meydan vermemek için aynı konuyu birbirine yakın ama farklı diyafram ya da enstantane hızıyla çekme yöntemi.
DX AYARI: Film kasetlerinde bulunan ve film duyarlılığını otomatik olarak algılayıp, makineye aktaran sistem.
DİFFUSER (YAYICI): Işığı yayan ve yumuşatan açık renkli şeffaf yüzey.
DEKLANŞÖR: Fotoğraf makinesinde çekim için kullanılan düğme.
DİAPOZİTİF (SLAYT): İçinden ışık geçirerek seyredilen pozitif ya da bir başka deyişle saydam olarak da adlandırılan gerçek görüntülü film.
DİYAFRAM: Bir optik sisteme giren ışığın denetimini sağlayan mekanik kapakçık grubu. ("f" olarak ifade edilir ve diyafram açıklığını belirten rakamla beraber yazılır (f:5.6 gibi).
DİYOPTRİ: Optik camların ışığı kırma gücünün sayısal ifadesi.
DUPLİCATE: Slayt (saydam) filmlerden yapılan çoğaltma.
ENSTANTANE: Fotoğraf makinesinde bulunan obtüratör veya perdenin açık kalma süresinin, saniyenin kaçta biri olduğunu belirten sayısal ifade (1/250 gibi).
FLAŞ: Yeterli ışık olmayan ortamlarda, anlık yardımcı yapay ışık kaynağı.
FOKAL UZUNLUK: Objektiflerin odak uzunluğu.
FLULUK: Net olmayan fotoğraf ya da bir bölümü netlit alanının dışında kalan yer.
GERİ PLAN: Bir fotoğrafta; asıl konunun gerisinde kalan alan.
GREN: Filmlerde ya da baskılarda, pozlandırılmış alanların gelişimi sırasında oluşan mikroskopik şekillenmeler.
GÜN IŞIĞI: Renk ısı derecesi 5500 Kelvin olan, güneş doğduktan sonraki 2 saat sonra oluşan ışığın rengi. Elektronik flaşlar, gün ışığı yayar.
ISO (ASA): Fotoğraf filmlerinde, ışığa duyarlılık derecesini belirleyen standart ölçüm sistemi (ASA=Amerikan Standarts Association).
KELVİN: Renkli fotoğrafta ışığın renk tonunu ölçmeye yarayan birimler (Gün ışığı= 5500 Kelvin).
KONTAKT BASKI: Özellikle siyah/beyaz fotoğrafları, büyütmeden önce seçebilmek için negatifle anı boyda üretilen ufak baskılar.
KONTRAST: Bir fotoğrafın konusunda yeralan en aydınlık ve en karanlık bölümler arasındaki oran.
KASET: İçindeki filmi ışıktan koruyabilen ve onu ileri-geri sarabilmek için düzenekleri bulunan ifak makara kutu.
NEGATİF: Orijinal renklerin veya gri tonlarının tersine sıralanmış karşı tonların görüntüsü. Negatif filmler, negatif kağıda basıldıklarında, yine pozitife dönüşürler.
NETLİK: Bir fotoğraf filmi veya baskısının keskinlik derecesi.
OBTÜRATÖR: Objektiften film yüzeyine yansıyan ışığın süresini ayarlayabilen sistem.
OPTİK: Objektif veya vizörde bulunan mercek sistemi.
OBJEKTİF: Görüntüyü film yüzeyine yansıtan optik sistem.
35 MM FOTOĞRAF FİLMİ: Genel olarak 24x36 mm'lik bir görüntü alanı içeren ve kenarlarıyla 35 mm'lik genişliğe ulaşan perforeli film.
35 MM'LİK FOTOĞRAF MAKİNESİ: 35 mm'lik filmlerle çekim yapan yaygın ve standart fotoğraf makineleri (35 mm'lik ilk fotoğraf makinesi, 1924'te üretildi).
PARALAKS: Telemetreli fotoğraf makinelerinde, vizörden alınan görüntü ile objektiften film yüzeyine yansıyan konu arasındaki açı farkı (Bu tip hata, 35 mm'lik refleks makinelerde oluşmaz).
PANNİNG: Hareketli bir konuyu, makine vizöründen takip ederek yapılan bir çekim türü.
PERSPEKTİF: Fotoğrafta bir kare içine sığan farklı uzaklıklardaki objelerin, birbirleriyle olan görsel ilişkisi. Uzun odaklı objektiflerle çekilen fotoğraflarda, perspektif sıkışması olur.
POZLANDIRMA: Kullanılan film duyarlılığına göre, yüzeyinin yeterli ve doğru ışık alması. Pozlandırma, diyafram (gözdeki iris gibi girecek ışık miktarını ayarlayan düzenek) ve enstantaneyle (ışık alma süresi) belirlenir.
POZOMETRE (IŞIK ÖLÇER): Çoğu zaman fotoğraf makinesinin gövdesinde bulunan, bağımsız olarak da kullanılabilen ve ışığın gücünü ölçmeye yarayan alet.
POZ KİLİTLEME DÜĞMESİ: Nokta ölçümlerde, asıl konunun kare içinde yer değiştirmesi halinde, elde edilen ölçümün bozulmaması için basılan bir düğme. Bazı makinelerde, deklanşöre hafif basarak elde edilir.
PARASOLEY: Direkt ışık hüzmelerinin, objektifin içinde yansıyarak meydana getirdikleri lekeleri önlemeye yarayan ve objektifin önüne bağlanan hani biçimindeki aparat.
ROLL FİLM: (4.5x6 cm) (6x6 cm) (6x7 cm) (6x9 cm) boyutunda görüntü veren, orta formatlı fotoğraf makinelerinde kullanılan film türü (1 2 0 olarak da adlandırılır).
SANDVİÇ: Uyum sağlayan iki diayı üst üste kullanma yöntemi. İki veya fazla dia film karesi (slayt, saydam) kullanarak hem kopya (duplicate) hem de büyütme yapılır.
STOP: Diyafram veya enstantane ayarları arasındaki derece farkları. (f:5.6-f:8 arası=1 stop) (1/125 ile 1/500 arası=2 stop).
TON: Belirli bir rengin doygunluğu.
TRİPOD (ÜÇ AYAK): Uzun süreli beklemeye dayalı pozlandırmada, fotoğraf makinesini sabitleştirmeye yarayan 3 ayaklı, katlanabilir sehpa.
TTL (THROUGH THE LENS): Işık gücünü, film yüzeyinden ölçen flaş sistemi.
SENKRONİZASYON: Fotoğraf makinesinin perdesi açıkken, flaşın yansıması. Çoğu makinelerde, en kısa senkronizasyon süresi 1/125 saniyedir.
VİZÖR: Fotoğraf makinelerinde pozlandırma bölgesine bakılan bakış camı. Günümüz modern fotoğraf makinelerinde, pozlandırmayı denetlemeye yarayan bilgiler de, gözün bakıldığı bu yüzeyde elektronik veya mekonik şekilde görülür.
ZOOM OBJEKTİFLER: Değişebilir odak uzaklıklı objektiflere verilen ad (çok geniş açı/balık gözü: 15 mm) (çok geniş açılar: 16-21 mm) (geniş açılar: 24-35 mm) (Normal objektifler: 45--55 mm) (kısa teleobjektifler: 85-100 mm) (orta teleobjektifler: 135-200 mm) ( uzun teleobjektifler: 300-1000 mm)

     
Fotoğraf makinesi kullanırken dikkat edilecek hususlar
* Küçük çocukların ve hayvanların flaşla resimlerini çekmeniz gerektiğinde onlara en az 1.5 metre mesafede durun (flaş ışığı çocuklarda kalıcı göz hasarlarına neden olabilir.)

* Markası, modeli ve özellikleri ne olursa olsun lütfen makinenizi kimseye emanet vermeyin.Atölyemizde " bir tanıdığa verilip de arızalanmış"olarak gelen makinelerin sayısı azımsanmayacak kadardır.

* Makinenizde asla Ni-Cd özellikli şarjlı pil kullanmayın Ni-Mh pilleri kullanın, bu pillerin şarj cihazı özeldir ve cihazın üzerinde Ni-Mh yazar.

* Fotoğraf makinenizi düşürmeyin ,çarpmayın, arabanızın torpido gözü vs. gibi güneş altında çok ısınan yerlere koymayın bu gibi durumlarda makinenizin elektronik devrelerindeki lehimlerde çatlamalar olur.Ayrıca dijital fotograf makinelerinizi uçak ile yolculuk yaptığınızda yanınıza alınız.Uçağın kargo bölümünün basınç farklılıkları makinenizin ekranının patlamasına neden olabilir.

* Makinenizin objektifini temizlik bezi, güderi gibi malzemeyle asla silmeyin. Merceğin yüzeyi hiç korumasız olduğu için kolayca çizilir.

* Makineden filmi çıkarttığınızda her defasında genel temizlik yapın.Ancak benzin, aseton, alkol,deterjan,camsil gibi temizleyiciler kullanmaktan sakının. En zararsız temizlik malzemesi basınçlı havadır.

* Makinenizin flaşını işiniz bittiğinde şarjlı bırakın. Aksi durumda, uzun süre çalıştırılmayan flaşların kondansatörü sağırlaşır.

* Cihazınız normal boyutta pil kullanıyorsa, mutlaka alkalin pil kullanın. İşiniz bitince pili çıkartmayı unutmayın. Pil akıntısı cihazınız için rutubetten daha zararlıdır.Pili veya adaptörü makinenizden çıkarmadan evvel makinenizi kapatın.

* Makinenizi rutubetten uzak tutun eğer makineniz ıslandıysa ilk iş hemen pili çıkarın (makineniz =on=durumundaysa kapatmaya çalışmayın!) bir fön makinesi ile kurutmaya çalışın ve en kısa zamanda servisinize gönderin Biz makinenizde gerekli ölçümleri yaptıktan sonra herhangi bir kısa devre olmadığına karar verirsek makinenize pil takar onu kontrol ederiz.

* Markası ne olursa olsun zoom'lu makinelerin arızalanmasında en büyük neden sizin zoom yapmanızdır.Zoom makinenizin özelliğidir ama aynı zamanda onun baş düşmanıdır.Zoom yaparak makinenizin fleksible cord'unun (takat taşıma kablosu) bir zaman sonra kırılmasına neden olursunuz.Lütfen gerekmedikçe makinenizin zoom fonksiyonunu kullanmayın.

* SLR (ayna refleksli) makinelerde sıklıkla film takarken baş parmağın kayarak perdeye hasar vermemesine dikkat etmelisiniz.

* Makinenizi asla AÇMAYIN!! kapasitörde biriken akım sizi çarpabilir.Makinenizde sizin onarabileceğiniz hiçbir bölüm yoktur.

* Fotoğraf makinelerinin onarımı ancak belli bir mesleki birikim ve özel teçhizatların yardımları ile yapılabilir.Arızalanan makinenizi radyocu,televizyoncu gibi bizim mesleğimizle ilgisi olmayan yerlere teslim etmeyiniz.
alıntı